全球數字化裁剪設備及解決方案提供商法國力克（LECTRA）董事長兼首席執行官Daniel Harari在近期接受澎湃新聞（www.thepaper.cn）專訪時稱，以時尚行業為例，中國工業4.0的普及會分成兩個階段：第一階段先走智慧製造的路線，第二階段才會全方位採用工業4.0技術。他認為，“在這個過程當中，中國企業需要在設計和產品開發方面克服短板。”
力克發端自時尚行業，在20世紀70年代初，它推動代表時尚風向標的法國和意大利奢侈品牌採用計算機輔助設計軟件。成立40多年來，力克在時尚行業的客戶涵蓋CHANEL、DIOR、LOUIS VUITTON 、BURBERRY、GUCCI、ARMANI、H&M等奢侈品和快消品牌。
目前，力克主要為時尚服裝、汽車內飾和家具公司提供數字化裁剪設備、製作軟件和服務。公司的股票在泛歐證交所上市交易，2018年營業收入為3.33億美元。
自1982年進入中國香港以來，力克在中國已有近40年發展歷史。作為提供工業4.0裁剪設備、軟件及服務方案供應商，力克在生產型企業轉型上有很多觀察。
Daniel Harari在採訪中坦言，全球真正採用工業4.0技術或解決方案的企業還很少，很多企業只是在口頭上講得多。他發現，中國有很多關於智能製造的宣傳，有些人直接把它等同於工業4.0。但他認為，智能製造只是工業4.0的一個組成部分，“真正的工業4.0一方面是能夠和消費者建立起密切的聯繫，另外一方面是整個設計和產品開發要發生根本性的改變。”
他預測，以時尚行業為例，中國工業4.0的普及應該會分兩個階段：第一階段中國企業會先走智慧製造的路線，第二階段才會全方位採用工業4.0的技術。在這個過程當中，中國企業需要在設計和產品開發方面克服短板。
在近日舉辦的中國國際縫製設備展覽會（CISMA）上，力克推出了兩款針對時尚行業和家具行業的裁剪解決方案，可實現從訂單處理到面料裁剪的全過程自動化。此外，這兩套最新方案適用於小批量和定制訂單，可以滿足個性化需求的消費趨勢。
力克涉足的時尚、汽車內飾、軟體家具三個行業有一個共同特點，都屬於勞動密集型。過去幾十年，亞洲勞動力資源豐富，製造業發展迅猛。但目前，很多生產型企業開始轉變方式，希望通過使用最新的技術提高生產效率、優化生產流程，還有部分中國服裝企業在東南亞等地建設生產設施，以滿足境外服裝市場的需求。
力克亞太區總裁Javier Garcia在採訪中對澎湃新聞（www.thepaper.cn）記者表示，十年前就有中國客戶先在越南，後續在柬埔寨設立工廠。由於越南、柬埔寨的宏觀經濟總體呈向上趨勢，就他觀察，最近幾年這一趨勢一直在加速發展。
Garcia透露了一個數據，力克為中國客戶所提供的系統有一半都在境外工廠使用。
在這種趨勢下，工業4.0標準下的雲端數據顯得尤為重要。 Daniel Harari稱，公司在五年前決定所有的軟件都要遷移到雲端，“因為不管工廠在哪裡，產品開發在哪裡做，通過雲平台可以在任何地方實現信息的共享”。他介紹，例如中國企業打算到日本開設工廠，不需要重新搭建軟件平台和硬件平台，直接使用雲端的信息就可以開始生產。
Daniel Harari自1991年起擔任力克董事長兼首席執行官，至今已領導企業28年。他根據自己的多年觀察解答了為什麼中國缺乏國際知名時尚品牌的疑問。
Harari提到，近年來，很多中國企業選擇收購歐洲的公司，不少收購背後的主要目的是“利用歐洲企業在設計方面的能力和知識”。
2016年，力克的中國客戶之一——山東如意集團對法國SMCP集團的13億歐元收購案引發廣泛關注。主要原因是後者擁有Sandro、Maje、Claudie Pierlot等法國知名輕奢女裝品牌。當時的媒體報導大多認為，山東如意該舉措是抱著“取經”的態度，向外國品牌學習設計理念、運營模式等中國企業自身所欠缺的方面。
在與中國的家具、汽車和時尚企業合作過程中，Daniel Harari觀察到，相比汽車和家具行業，特別值得中國企業學習的就是時尚行業，尤其是向法國和意大利學習。
他認為，成功的時尚品牌可以分為兩類，一類依靠市場營銷，一類依靠優質設計。放眼全球時尚行業，美國時尚企業的優勢在零售和供應鏈，但當前也面臨重大挑戰，市場份額正在被其他地區的品牌慢慢蠶食。 “可以說，美國的大部分時尚品牌是憑藉市場營銷成功，而意大利、法國、英國的品牌更多因設計出彩。”
品牌培育不只是中國企業面臨的問題，“德國也好、美國也罷，他們的企業也同樣面臨這樣一個品牌培育的問題，因為這些國家本來就不是屬於設計型品牌的文化。”他在採訪中稱， “培養設計類品牌要花上百年的時間，不可能在短短幾年內就成長出一個靠設計出彩的品牌”。
他還提到中國企業的兩大優勢：第一，不怕改變、不怕變革。第二，學習速度非常快。他認為，在未來十年期間，中國市場會發生重大的變化，會誕生一批中國的設計師品牌。
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